Галантерейный товар в крестьянском костюме Калужской, Орловской, Тульской губерний середины XIX-начала XX века: источники и пути распространения.
(Неслуховская Анна Вячеславовна. Статья издана под названием «Галантерейный товар и его влияние на русский традиционный костюм XIX-начала XX в.», Торговля в этнокультурном измерении. Материалы Четырнадцатых Международных Санкт-Петербургских этнографических чтений, СПб СПГУТД, 2015, с. 225-229.
Доклад на конференции «Торговля в этнокультурном измерении», XIV Международные Санкт-Петербургские этнографические чтения, Российский этнографический музей, 8-9 декабря 2015 г. )
Презентация к докладу по ссылке
Основные особенности, отличающие костюм одного локальный региона от другого, составляют крой предметов одежды и их сочетание в составе одного комплекса, техники ткачества и вышивки, орнаментация и декорирование, особенности их размещения. Хотя большинство материалов, используемых южно-великорусскими крестьянами, были домашнего производства, с середины XIX- начала XX веков костюм включает большое количество фабричных элементов, таких как тесьма, бисер и дутые бусы, гарус и фабричные ткани. Роль галантереи в формировании уникальности локальных комплексов была вторична по сравнению, но все же доступный ассортимент во многом определяли общий характер декора, а местные традиции и вкусовые предпочтения крестьянок задавали локальные отличия.
Рассмотрим традиционный костюм с точки зрения декорирования галантерейными элементами. Мы можем встретить шелковые гитаны с блестками на рукавах затканных рубах, ленты на подолах вышитых перевитью или затканых занавесок, позумент и блестки, вышивку цветной шерстью в декоре понев. Тканая хлопковая тесьма нашла широкое применение на воротах и подолах рубах, отделке занавесок и рушников. Наиболее широкое применение позумент, блестки, бисер и дутые бусы, стеклянные пуговицы, шленка или гарус нашли в головных уборах. Налобни и позатыльни, дополняющие повойники и сороки, височные привески, головные повязки и лобазни практически полностью представляют набор рядов галантерейного товара, нашитых на основу из холса, кумача, шелка. Такой убор оказывался по силе любой крестьянке, в отличие от более ранних уборов с элементами золотного шитья по бархату, парче. Ранее в XIX в. многие монастырские центры работали на производство для крестьянского костюма. К примеру, в Коренной пустыни изготавливали золотные навершия и очелья[1], В Шамординской ткали тонкие волосяные поневные ткани, предположительно с золотной нитью, в Казанском Девичьем монастыре шили косоклинные сарафаны с парчовой отделкой[2]. Развитие промышленности и кустарного производства, снижение себестоимости продукции способствовало широкому распространению галантерейного товара, а одновременное снижение активности монастырских центров во второй половине XIX в., привело к замещению заказных элементов в крестьянской одежде вновь на изготавливаемые самостоятельно или под заказ сельскими мастерицами. Позднее, к концу XIX –началу XX веков появляются предметы одежды, полностью выполненные из покупных материалов – шелковые сарафаны и фартуки с кружевом, головные уборы из лент, позументов, блестками.
Богатство декорирования праздничного костюма в сельском обществе было свидетельством благополучия, обеспеченности и трудоспособности, что играло важную роль при формировании семейно-родственных связей. [C1] Таким образом, расходы на галантерейные и красные товары становились важной статьей семейного бюджета, а их получение – заботой тех членов семьи, которые имели доступ к торговым представителям. Фабричные и кустарные галантерейные материалы поступали в деревню тремя основными путями:
· во время ярмарок и торгов в уездных или сельских центрах;
· через земляков, уходивших на отходные промыслы или выезжавших по делам в крупные города;
· через расхожих торговцев, развозивших товары по деревням.
Отходным промыслом занимались в XIX-XX вв. как мужчины, так и женщины, которые работали прядильщицами, нянями, прислугой в Москве, Туле, Калуге и других городах. В центрах отходничества, как Белевский, Медынский, Перемышльский уезды, городская мода распространялась быстрее, нежели, например, в глухом Жиздринском, который сохранил поневы вплоть до 1940-х гг[3].
На изучаемой территории отходный торговый промысел известен с XVII века. Существовало два типа торговцев: сельские расхожие торговцы, разносчики красного, галантерейного товара и утвари, и маркитанты. Сельские торговцы-менялы просуществовали вплоть до середины XX века и получили местное название хваробников, херобников, орлов[4] (Калужская обл.)[5], прасолов (Тульская обл.)[6]. После Второй мировой войны тип торговца-менялы сохранился как тряпишник (Тульская область)[7]. Работая от райпотребсоюза или сельпо, тряпишник принимал у населения по деревням «макулатуру» на вес, т.е. ветошь, старую одежду, посуду. В обмен выдавали иглы, спицы, ленты, гребни, ткани, малодоступные в послевоенной деревне. Торговцы передвигались чаще всего в одиночку, на лошади и с телегой, предлагали свои товары как явно, разворачивая торг на сельской улице, так и с сохранением тайны своего приезда, на задворках деревни (орлы).
На протяжении века торговцы-менялы являлись основными распространителями галантерейного товара между ярмарками и одновременно выполняли функцию скупщиков. Скупали две категории предметов: сельскохозяйственную продукцию, домашний текстиль, скот (более характерно для прасолов) или же ветошь, старую одежду (в случае орлов, тряпишников). В обоих случаях торговцы выполняли функции посредников между производителями сельскохозяйственной и купцами уездных центров, между производителями текстильной и галантерейной продукции и покупателями. Поскольку вариант со «скупкой» старых вещей инициировался производителями тканей или крупными распространителями товаров, роль менял заключалась главным образом в том, чтобы стимулировать население отказываться от старой одежды и материалов в пользу новых. Основным покупателем товара торговцев-менял были женщины и девушки, имевшие наличные деньги и право распоряжаться ими. Поскольку торг происходил непосредственно в деревне, приобретались в первую очередь те товары, которые соответствовали уже сложившемуся вкусу и потребностям, традициям декорирования одежды, характерным для этой деревни, те галантерейные товары, которые одобрены платежеспособным, следовательно, средним и старшим, поколением женщин. В этом смысле роль расхожих торговцев в распространении новой моды оказывается менее значительна, нежели последних двух путей поступления фабричных материалов.
Ассортимент тряпишника, способ его работы и передвижения (с телегой на лошади, в одиночку) полностью соответствует таковому у херобоников и прасолов.
Основным источником галантерейного товара как для расхожих торговцев, так и для крестьян, являлись купцы. В местах, где купеческая ярмарочная и магазинная торговля была сильной, крестьяне воспринимали влияние моды более динамично. К примеру, на крупнейшей в уезде Успенской ярмарке в Белеве основными были красные товары, галантерейные, сукна и шали, чай и т.п, а между ярмарками ими торговали до 60 лавок и на еженедельных торгах, куда крестьяне приносили сельхозпродукцию. [8] В Белевском уезде широкое распространение фабричных материалов уже к началу XX века привело к полной утрате архаичного поневного комплекса и замену на сарафанный с шелковыми занавесками.
Рассмотрим основные виды галантерейного товара и источники его производства. Наиболее часто встречаются на предметах одежды металлизированный узкий тканый галун и позумент золотого, серебряного цветов, с простым вытканным орнаментом, затканный геометризированными цветами шерстяными нитями, крашенными анилиновыми красителями, а также плетеные из латунных нитей косички в 6-8 нитей. Позументы употребляли для декора понев и головных уборов. Они носили название брозумент, прозумент ясный, плетенек ясный. Для отделки занавесок применялась золотная бахрома (бахмары). Вторым декоративным элементом из меди, латуни, никеля были блестки, или давки, - круглые пластинки с отверстием в центре, диаметром от 3 до 6 мм, сплющенные из колечек из проволоки или выбитые из листа. Они широко применялись для расшивания рукавов рубах, подолов понев, занавесок, налобней и позатыльней, декорирования кожаной обуви. В 1900-м годах все галунно-ткацкие, канительно-прядильные и плющильные, капсюльно-фольговые заводы располагались в Москве и несколько в Богородском уезде Московской губернии[9][10]. Продукцию 20 фабрик, общий оборот которых составлял свыше 2,8 млн. в год., составляли плющенка, канитель, блестки, позументы, галун, басон, аграмант, фольга и проволока.
В отделке воротов рубах, горловин и подолов занавесок часто встречаются узкие хлопчатобумажные тесьмы с белым фоном и красным или темно-синим браным орнаментом типа «городки», «куколки», в отделке занавесок - более широкие белые тесьмы с цветочными узорами красного и черного цветов, имитирующие ручную вышивку крестом или гладью. В Малоярославецком у. действовало 4 тесемочных фабрики и кустари[11].
Из шелковых материалов использовались плетеные из черного, красного, синего шелка косички – гитаны, гитанчики. Гитан с нашитыми блестками получал название блешшонаи гитан. Часто вместо шелкового использовали домашний черный или красный шерстяной шнур дорганец, дерганец. Самое широкое распространение получили шелковые ленты: однотонные и травчатые, с вытканными по фиолетовому, синему, малиновому, зеленому фону цветами и травами серебристого, зеленого или розового цветов. Узкие однотонные ленты в 1-2 пальца шириной использовали для декорирования подолов понев и сарафанов, широкие, до ладони, вшивали в занавески, концы рушников, девушки вплетали в косы или завязывали как шейное украшение, повязывали вместо пояса, использовали для украшения лошадиной сбруи по праздникам. Основные центры производства лент, тесьмы и шнурков располагались во Владимирской, Московской и Петроковской губерниях, собственного производства шелковых лент и шнуров на изучаемой территории не было.
Калишская, Петроковская, Лифляндская (территория совр. Польши и Латвии) и Московская губернии были также основными производителями кружева, тюли, басонов и аграмантов. Кружево использовалось для отделки подолов занавесок, рубах, сарафанов, реже – понев. Для подолов рубах в основном использовалось грубое коклюшечное кустарное кружево михайловского типа из красных и белых хлопчатобумажных нитей -кружавья, харебатья, хварботы, для декора рукавов – шитье. Для занавесок и сарафанов применяли ручное вязаное крючком, фабричные кружево, тюли,. В Белевском и Одоевском уездах существовал собственный коклюшечный кружевной промысел.
Для шейных, нагрудных украшений, головных уборов применяли крупный бисер и стеклярус. Из бисера плели орнаментированные сетки-поднизи позатыльней, шейные жерелки, подошейники, нагрудные снизки, чепки, мониста. Мелким бисером обшивали декоративные пуговицы, фиксировали блестки на уборах и ожерельях. Бисер в XIX веке импортировали из Чехии, Германии, Франции, собственные производства начали появляться только в конце века и не составили конкуренцию импорту[12]. С развитием стекольных заводов распространились крупные дутые и граненые бусины (дутики, давные крали), которые во многих случаях заместили бисер. Ими расшивали уборы, низали ряды бус. Производством бус занимались кустари камушного промысла, осбенно распространенного в Клинском и Дмитровском у. Московской губернии[13]. В Жиздринском и Брянском у. также существовали стекольные заводы, поэтому мы можем предположить, что широкое распространение дутых бус в этих и соседних уездах было связано с локальным камушным промыслом.
После Революции практически прекратился привоз в село «мелких украшений одежды, без которых она здесь не может быть нарядной[14].» Н.П. Гринкова, описывая 2 ярмарки 1924 г. указывает на то, что народную одежду в ряде сел перестают делать, в том числе, и из-за отсутствия декоративных элементов. Жители наиболее консервативных сел перекупали одежду соседей, содержащую "модные" элементы декора и использовали как их источник. Вещи, созданные в последние годы с применением новых декоративных материалов, ценились меньше и их охотнее продавали исследователям. Учет времени и места производства отдельных элементов декора, способов его поступления в села оказывается сегодня важным при датировании предметов этнографии и в ряде случаев позволяет сделать оценку с точностью до 10 лет.
Если вас заинтересовала эта статья, вы хотите, чтобы тут появились иллюстрации, или хотите пригласить меня с докладом - напишите мне https://www.facebook.com/a.neslukhovskaya
[1] Д.О. Святский, Крестьянские костюмы в области соприкосновения Орловской, Курской и Черниговской губерний, Живая старина, 1910. Вып. 1-2. – С. 3-4.
[2] М.Е. Шереметева Женская одежда в бывшем Перемышльском уезде Калужской губернии, Калуга. 1929
[3] Н. И Лебедева, Народный быт в верховьях Десны и в верховьях Оки (этнологическая экспедиция в Брянской и Калужской губерниях в 1925 и 1926 гг, Научные труды, Т.1 сс.31-92, Рязань 1996
[4] К. Паустовский, «Хорь и Калиныч», записки охотника. …
[5] Экспедиции по Ульяновскому и Хвастовичскому р-нам Калужской области 2000-2010 гг,
[6] И. Краснопевцев, «Очерки города Одоева», 1896 г. Цит. по Тульская область. Одоевский край. Очерки прошлого и настоящего. М.: Институт Наследия, 2007.
[7] Репортаж, жит. д. Верхние Савинки, Горелова В.В., 1936 г.р. /2015 г./
[8] И.И.Некрасов, Белёв - крупный торговый центр первой половины XIXв. http://www.belev.narod.ru/hway/hw1/hw1_p-ssnr3.htm 19.09.2015
[9] В.Е. Варзар. Список фабрик и заводов Российской Империи. По официальным сведениям Отдела Промышленности Министерства Торговли и Промышленности. СПб,1912 г.
[10] А.П. Шрамченко. Справочная книжка Московской губернии (описание уездов). М., 1890 г. Цит. по Альманах"Богородский край"№3 2000, № 1 (2001) http://www.bogorodsk-noginsk.ru/arhiv/2/1.html
[11] Кустарные промыслы Калужской губернии и местная кооперация: Сб. ст. по в-сам кустарной промышленности и кооперации / ред. Н. А. Шереметев. Цит. по Кустарные промыслы в Калужском крае Сайт: http://www.admoblkaluga.ru/upload/minkult/kaluga_html/files/assets/basic-html/page122.html 12.09.2015
[12] Моисеенко Е.Ю., Фалеева В.А. Бисер и стеклярус в России XVIII – начала XX века. Л., 1990.
[13] В.Е Варзар, Список фабрик и заводов, см. выше.
[14] Гринкова Н.П. Одежда западной части Калужской губ. Материалы по этнографии. Т. 3. Вып. 2. Л., 1927. С. 17-36.