Статья "Локальные комплексы русского традиционного костюма юго-западных районов Тульской области"

А.В. Неслуховская,  (Аспирант, Российский этнографический музей, Санкт-Петербург)

 Журнал "Современная наука: актуальные проблемы теории и практики".

Серия «Гуманитарные науки» # АВГУСТ  2016

Юго-западные районы Тульской области - Одоевский и Белевский -находятся в ядре верхнеокского этнографического региона, выделяемого по данным этномузыкологии. Территория не является однородной, здесь проживает русское население, потомки бывших барских и экономических крестьян, однодворцев, которые имеют свои особенности быта и одежды. Гипотетически интенсивный экономический обмен, развитые отходные промыслы, в которых участвовало свыше 20% населения районов, поток фабричных товаров и материалов в деревню, распространение городских модных тенденций с середины 19 века должны были нивелировать различия в костюме соседствующих групп. Но полевые исследования фиксировали различия вплоть до 40-х гг. XX в, а в нарративах местного населения – вплоть до начала XXI в. Задачами данного исследования являются описание локальных комплексов одежды сельского населения конца XIX – начала XX века и на этой основе выявление территориальных границ и переходных зон для локальных групп.  Источниками исследования являются материалы экспедиций ФЭЦ «Дербеневка» за 2001 -2015 гг., фонды и описи Российского этнографического музея, Тульского областного краеведческого, Одоевского и Белевского краеведческих музеев, свыше 20 сельских музеев и краеведческих уголков, опубликованные исследования и каталоги.

Центральным районом верхнеокской территории можно считать Белевский район Тульской области.  Вплоть до середины XIX века Белев был крупным торговым городом благодаря своему расположению на судоходной части верховья Оки. До конца XIX в. основным комплексом здесь был комплекс с распашной поневой-разнополкой. С распространением фабричных шелков и ситцев ему на смену пришел комплекс с круглым сарафаном с бесполиковой рубахой и занавеской, позднее – парочка – комплекс с прямым сарафаном и кофтой. Поневный комплекс включал поневу-разнополку, бесполиковую рубаху, туникообразную занавеску с рукавами или без них, головной убор сороку с лопатообразной кичкой. Понева была распашной, с прямоугольной вставкой из поневной или кумачной ткани, вшитой снизу между правым и центральным полотнами до середины полотна (понева с ребром) и/или с несшитым участком сверху (понева с прорехой). Понева ассиметрично декорировалась с лица и изнанки, носилась вподтык с подвернутой правой полой. При анализе понев важной характеристикой является формула переплетения нитей, образующих узор клетки, которая различается в разных районах. Поневная ткань белевского типа синяя или черная, с характерной клеткой в 3 дорожки* по основе, с формулой 2б2ч2б6-8к2ж6-8к2б2ч2б по основе и 2б2ч2б6-8к2-3 (зол или ж) 6-8к2б2ч2б по утку, с почти квадратными клетками, чуть расширенными по горизонтали.

Уточный раппорт на границе с Козельском мог содержать до 20 красных нитей вместо 6-8, характерных для Арсеневской границы. В ткань часто включена золотная уточная нить, которая не встречается в поневах других комплексов.

Бесполиковую рубаху шили с цельнокройным или с отрезным станом, с подставой из конопляного холста, неукрашенным подолом или подолом с браным ткачеством и кружевами-хварботами*.

Занавеска была туникообразной, без рукавов, с затканым перетыкой подолом, украшалась кружевами или бахромой. Позднее появилась занавеска с отрезной грудинкой, с основным полотном шириной в 2 холста. Пояс был шелковый, тканый на дощечках или шерстяной на кочулке, с кистями.

Границы комплекса установлены по ареалу распространения распашной поневы с характерной формулой и практически совпадающего с ним ареала распространения головного убора сороки-махрёнки, а в западной части более раннего убора типа сороки, называемой вывод [1]. Западная граница захватывает край Козельского и Ульяновского районов, восточная – треть Арсеневского района, что соответствует границам быв. Белевского уезда и частично – Лихвинского уезда. Данный комплекс бытовал во второй половине XIX в.  и был практически повсеместно вытестнен сарафанным комплексом к 1920-м гг.

Белевский сарафанный комплекс включал круглый сарафан (сарахван, шубка) короткую бесполиковую рубаху, шелковую занавеску с отрезной грудинкой, сороку-махренку с повязкой-бантами. В середине ХХ в. махренка с бантами бытовала как свадебный головной убор.  Сарафан шили с широкой отрезной спинкой из шелка, сатина, ситца или шерсти, чаще всего однотонный с белым, молочным или черным кружевом в 1-2 ряда по подолу. Короткую бесполиковую рубаху делали с рукавом, пришитым по утку или с разворотом по основе, с характерной шириной рукава в 2 полотна, на сборке или мелкой складке у запястья, на манжете шир. 3-4 см, с квадратной небольшой белой ластовицей. Горловина обычно не декорировалась, обшивалась узким валиком до 0,5-0,8 см высотой, по верхнему краю была прошита ручной отстрочкой в несколько рядов с образованием острой грани. Характерной являлась застежка на нитяную пуговицу и петлю. Многие рубахи белевского района имеют характерный вариант отделочно-соединительного шва «назад иголку», который мы обозначаем как 3/0 (три стежка подряд чередуются с пропуском равной им длины). Этот шов используется при отделке ворота, манжет, бельевого шва по оплечью, шов чаще всего выполнен белыми, редко на манжетах – красными нитями. Форма ворота с гранью, нитяная пуговица и шов 3/0 являются маркерами белевского ареала. Рукав декорирован по оплечью до локтя вышивкой крестом или браным ткачеством на верхнем цепу, обычен 3-х частный симметричный декор – полоса ткачества/вышивки -кружево/вышивка/браное ткачество – ткачество/вышивка. Ткачество на верхнем цепу с крупными геометрическими орнаментами шашечки, волны, кресты, ромбы, белые по насыщенному красному фону, являются специфичным для Белевского района и не встречается на соседних территориях. Внешне орнаментика подобна мотивам закладного ткачества рязанщины, но технически исполняется иначе, ткань имеет меньшую плотность. Занавеска с отрезной грудинкой из шелка/ ситца, с широким основным полотном, декорированным 1-2 рядами фабричного или вязаного кружева, нашитого по подолу вровень с краем. Крой грудинки варьирует в зависимости от положения застежки (пуговицы сзади, с одного бока или завязки с обоих боков). Вместо пояса использовалась в 30-х гг. шелковая лента, завязываемая сзади слева крупным бантом. Шейные украшения – бузы (бусы из дутого стекла и камушков) и шелковая ленда, носимая на шее поверх ворота под бусы. Свадебный головной убор махрёнка представляет собой сороку с квадратным скругленным спереди донцем и квадратным хвостом из кумача, круглым бархатным навершием, расшитым бисером и золотной нитью, массивным рядом махров из красного и цветного шелка, нашитыми по теменной и затылочной части донца. Махренка носится поверх лопатообразной кички с узким позатыльнем из галуна со шленковой бахромой. Убор дополняется бантами (шелковой ленты, уложенной в трубочки), которую закрепляют по лобной части. Под банты по вискам надевают селезневы кудри, сверху за банты затыкают павлины (перья или имитацию из цветной бумаги. В летнее время убор может быть дополнен и живыми цветами. Будничный и праздничный головной убор – бумажный, шерстяной или шелковый платок или пара платков, повязанные один на другой способами под бородочку, у губочку [2] и др. Обувью служили лапти московского типа с портяными или суконными белыми онучами, с белыми пеньковыми оборами или высокие черные или кориченвые ботиночки на каблуке. 

На территории Одоевского района отчетливо выделяются две группы населения, сохранившие особенности костюма, обычаи, воспоминания о происхождении и этнонимы: это бывшие барские крестьяне (храпы, хрестьянские) и индюхи (однодворцы, потомки служилого населения Большой засечной черты). Как у барских, так и у индюхов сохранилось четкое разделение девичьего и женского костюма, хорошо сохранились предметы, отражающие локальные техники декора, в то же время сами техники вышивки и ткачества по большей части были утрачены еще в первой трети ХХ в. 

До середины XX в. здесь сохранялось разделение одежды на девичью и женскую. Девичий комплект барских включал круглый сарафан, женский – круглую поневу, общими были короткая бесполиковая рубахая с подставой, занавеска с грудинкой, безрукавка. Круглая понева сшилась из синей или черной шерстяной домоткани, в 3 или 4 полотена, длиной у пол-наги (до середины икры) или ниже, с прошвой из синей или черной хлопковой ткани. Гашник отличался между селами северной и южной частей, мог быть плетеным из пеньки круглой косицей, по концам обшитым кумачом, с кистями из разноцветного лоскута; в других селах бытовали гашники, тканые на дощечках. Полотно поневы ткали широкое, до 48 см, с основой в 6 дорожек с формулой 2к2б2ч2з2ч2б2к и аналогичным раппортом по утку (в центральной и восточной части), в западной части района на границе с быв. Лихвинским уездом формула основы и утка - 2б2к2ч2з2ч2к2б. Поневы шили с вытачками двух типов: в виде загиба бокового полотна спереди или защипов-вытачек на боковом полотне у шва с прошвой. В обоих случаях «вытачка» создает разницу длины между полками (боковыми полотнами) и прошвой, последняя в среднем короче заднего полотна на 7-10 см. Это создает правильную посадку поневы по фигуре (низко по бердам и под животом), что особенно важно было для беременной женщины. Вместо поневы женщины могли носить однотонную суконную или полусуконную юбку, тканую на 2 или 4 цепах, с горизонтальными цветными полосами по подолу и бархатной или ситцевой подбивкой. Юбка шилась из 5-7 полотен холста, из которых 1 прямое полотно оставалось спереди, а остальные собирались в складку по бокам и сзади, юбка имела пояс и застегивалась на пуговицу слева. Носили юбку, также как и поневу, на бедрах. Девичьей одеждой был надгрудный сарахван из однотонного сатина, шелка, шерсти, похожий на белевский по крою.

Бесполиковая рубаха шилась с рукавом в 1 ½ или 1 1/3 полотна, с рукавом на сборке или складке у запястья, цельнокроеным с оборкой; с квадратной, реже треугольной ластовицей; с воротом-стойкой ок. 1-1,5 см, вышитым крестом или в набор, с разрезом горловины, оформленным вышивкой или нашивкой из кумача. Рукав декорировался по оплечью или на 2/3 длины вышивкой крестом красными или черными нитями, растительными орнаментами, перетыками, сочетанием браного ткачества (шашечки) и вышивки, заполняющей полосы ткачества.

Занавеска шилась с отрезной грудинкой, с широкой прямоугольной горловиной, с квадратным окошечком-вырезом на спине, без рукавов, с передним полотном шириной в 3 холста. Занавеска по подолу украшалась широкой трехчастной вышивкой в технике «цветная перевить». Характерны были геометрические орнаменты, выполненные в 3-х частной композиции, состоящей из верхнего и нижнего бордюров и центральной широкой полосы орнамента, преимущественно «ромбы», «репей». Вышивали красным, синим, белым нитями, перевить окантовывали ситцем, подол декорировали ситцевой оборкой. Пояса были ткаными на бердышке, с махрами. Уличной одеждой в теплое время служила карсетка без рукавов из синего плиса или черного сатина с верхними углами, которые отрезали по диагонали и нашивали поверх полы, белой отстрочкой по углам и передней поле, в холодное время носили каратайку с рукавами, аналогичного карсетке кроя, которая шилась из сукна, плиса или сатина на вате. Женщины носили платок и повойник с шелковыми цветами. Свадебный убор включал повязку-банты из позумента или красного шелка с разноцветными шелковыми цветами поверх платка, селезневы перья, цветы из бумаги или шелка. Волосы женщины завязывали в косы и укладывали способом па рагам, перекрещивая и закрепляя на темени. 

Однодворцы Одоевского района, называемые индюхами, жили чересполосно с барскими или в выделенных селах, ранее входивших в Одоевсую засеку Большой засечной черты [3]. Комплекс их костюма включал длинную шерстяную юбку в вертикальную полоску ярких контрастных цветов для молодых женщин, темные и однотонные для пожилых, в более поздние годы – ситцевые юбки с крупными цветами. У девушек и молодок основу комплекса составляла шубка, подгрудный сарафан из льняной или хлопковой пестряди-затрапезы с синими, красными, белыми и желтыми полосами или клетками, с преобладанием темных цветов.  Юбку или шубку носили с нижней юбкой, чаще всего мелкоклетчатой, шерстяной или полушерстяной. С юбкой или шубкой бытовала рубаха-манишка с воротом высотой до 7 см, с высокими манжетами на 2-3 пуговицах, украшенных вышивкой мережками белым по белому, крестом или болгарским крестом с обводкой. Занавеска была с отрезной грудинкой с вышивкой мережками, с клинастыми зауженными рукавами, с основным полотнищем шириной в 3 холста. Характерными особенностями кроя являются очень длинный и узкий разрез горловины (пропорция до 1:5), перенос части переднего полотна на спинку, узкий вертикальный разрез по спинке, фиксирующийся завязками. Подол декорировался до половины высоты ремизным ткачеством или вышивкой в технике «вырезы», перевитью в т.ч белым по белому. Орнаменты перевити часто содержат орнитоморфные мотивы, в т.ч мотив двуглавого орла. С юбками и шубками носили плисовые безрукавки, простые, без отстрочки с отрезными верхними углами правой и левой пол, верхней одеждой служили куртушки, плисовые коротайки на вате. Пояса были плетеные на вилочке или тканые. Обувь – лапти или ботиночки на высоком каблуке, фигурные. Под лапти надевали вязаные чулки, по праздникам на них наматывали белые портянки. Женский убор составляли косы, уложенные на затылке, шелковый или ситцевый повойник с плиссированным донцем, украшенный шелковыми цветами спереди. Повойник по покрою сходен с украинским очипком. Убор подвенечный и молодки – сколак (банты поверх платка). Единичные находки указывают на то, что ранее здесь могли бытовать лопатовидные кички и сороки с очельями, шитыми серебром, растительными орнаментами, аналогичные новосильским и крапивенским. Юбки одоевских индюхов близки к одежде жемайтийского региона Литвы, калинковичскому строю белорусов. Подобная одежда в сочетании с другими фартуками и головными уборами распространена в Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской областях среди однодворцев, в т.ч среди переселенцев из Тульской области. 

На примере рассмотренных двух соседних районов показано, что при анализе одежды внимание необходимо уделять не только общим принципам кроя, но и устойчивым параметрам размеров деталей, способов соединения, форме. В отношении понев такими признаками являются: формула полотна, композиция расположения декора, ширина и вариативность орнаментации пояса, гашника, длина поневы (в распущенном и подоткнутом варианте), характерные способы оформления вытачек. В отношении рубах - форма и размер ворота, характер декорирования ворота и горловины; конструктивные и декоративные швы, используемые для соединения полика, рукава, стана и ластовицы; характер оформления края рукава, манжеты, оборки. В отношении занавески – количество полотен, форма выреза грудинки,  особенности ткачества полотна поневы, композиции декоративных элементов. 

На основнании анализа комплексов традиционной одежды на изученной территории можно выделить 3 локальных группы населения - белевскую и одоевские группы барских и индюхов. Границы между барским населением кореллируют с границами Белевского и Одоевского удельных княжеств XVI в. сформировавшихся при выделении Белевского удела в отдельное княжество. Эти границы в той или иной мере сохранялись и при дальнейшем губернском и районном делении. Границы группы индюхов кореллируют с селами, относившимися к Одоевской засеке Большой засечной черты. По границе районов проходит граница распашной поневы с 3 дорожками и круглой поневы с 6 дорожками. Следует отметить, что на территории Белёвского района даже в окрестностях Белёвской засеки не обнаруживается однодворческий комплекс костюма с юбкой, характерный для большинства более восточных и южных областей. В более широких географических рамках на территории Верхней Оки прослеживается та же закономерность: круглая понева с прошой соседствует с юбкой-андараком, в то время как на территориях с поневой-разнополкой юбка отсутствует. Можно предположить, что формирование круглой поневы шло под влиянием юбки, как особой формы поясной одежды соседей. В то же время формула поневной клетки говорит о том, что мы имеем дело с двумя исторически обособленными группами населения как на территории двух соседствующих районов, так и шире - на право и левобережьях Оки, формирование материальной культуры которых может относится к началу второго тысячелетия.

Сравнение комплексов показывает, что переходные зоны отсутствуют на данной территории, комплексы костюма имеют четко очерченные границы, выделенные по группе факторов. Редким примером объединяющего элемента в костюме этой территории является деталь головного убора «банты», распространившаяся среди молодого населения изученных и соседних калужских районов в конце XIX в.Это свидетельствует о замкнутости групп, в т.ч. приоритете брачных связей внутри районов и низкой степени заимствования технологий и моды на протяжении более чем полувека после отмены крепостного права.

Если вас заинтересовала эта статья, вы хотите, чтобы тут появились иллюстрации, или хотите пригласить меня с докладом - напишите мне https://www.facebook.com/a.neslukhovskaya

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Лебедева Н.И., Народный быт в верховьях Десны и в верховьях Оки (этнологическая экспедиция в Брянской и Калужской губерниях в 1925 и 1926 гг). Научные труды, Т.1, Рязань 1996, сс.31-92
2. Архив ФЭЦ «Дербеневка», Москва. Материалы экспедиции 2001 г. Белевский р-н Тульской обл (г.Белёв, сс. Вейно, Зюзнево, Кураково, Побуж, Ровно, Сенюхино, Слобода), экспедиция 2002 г. Одоевский р-н Тульской области (Болотское, Дорогонька, Жемчужниково, Завалово, Николо-Жупань, Окороково, Петровское, Сомово, Стояново, Хмелевичи,Ченцовы дворы, Юшково), 2005 г. Белевский р-н Бобриковский с/с, 2006 г. Одоевский р-н (Юшково, Окороково),2008 г. Белевский р-н (Астафьево, Болото, Манаенки, Пронино, Семеновское, Центральный) Кураковский, Ровенский сельсоветы.
3. Яковлев А. Засечная черта Московского государства в XVII в. М, 1916